Причины завоздушивания системы отопления в частном доме

причина завоздушивания системы отопления частного дома

Какая причина завоздушивания вашей системы отопления в частном доме может быть? Давайте рассмотрим ряд из них и, возможно, в этой статье вы обнаружите описание своей проблемы тем самым сможете решить её.

Возможные причины образования воздуха в закрытой системе отопления:

  • — химические реакции в системе отопления при которых выделяется газ (здесь мы не будем углубляться какие именно газы):
    • Температурные процессы в котле;
    • Химическое разложение воды на водород и кислород (в т.ч. электролитические процессы).
  • — физическое завоздушивание системы:
    • Разгерметизация системы (в основном расширительного бака);
    • Диффузия через стенки полимерных труб.

Начнём с физических причин завоздушивания системы отопления в частном доме.

Самая тривиальная причина — это травление воздуха из груши в систему отопления. В любой закрытой системе отопления частного дома есть расширительный бак, который и поддерживает давление в заданном интервале и позволяет теплоносителю расширяться в системе. Любой гидробак (расширительный бак) состоит из двух полостей. Одна заполнена теплоносителем, другая заполнена сжатым воздухом (так называемая мембрана или груша). При нагревании теплоносителя в системе (т.е. работе котла) происходит его расширение и это расширение компенсируется в гидробаке. Но при неисправности мембраны гидробака, воздух может проходить в систему и т.о. завоздушивать систему. Всё гениальное как говориться – просто.

В данном случае простую негерметичность системы, когда мы регулярно доливаем в неё теплоноситель и вынуждены выгонять воздух из радиаторов не рассматриваем. Здесь всё на поверхности.

Диффузия через полимерные трубы без кислородозащитного слоя и без армирования алюминием.

Казалось бы, система находится под избыточным давлением, полностью непроницаема, откуда там появится кислород из внешней среды. Оказывается, поступает и ещё в каких количествах.

При общем объеме труб отопления 100 литров по теплоносителю за год в систему отопления поступает около 80-100 мл газа О2. Данный показатель рассчитан не мной, а взять из открытых источников, не является истинным утверждением.

В замкнутой системе отопления протекают также химические процессы, которые связаны с термическими процессами, протеканием электрических токов.

При наличии разницы потенциалов, которые могут быть наведены через нагревательные элементы электрических котлов и бойлеров, насосов рециркуляции теплоносителя (да мало чего ещё). В системе могут происходить электролитические процессы, которые приведут к разложению теплоносителя на соли, газы, и пр.

Термические процессы в котле.

Ну и конечно же при нагревании теплоносителя в котле происходит выделение большого количества газов. Наверное, ни для кого не секрет и все вы видели, как появляются пузырьки воздуха в кастрюле, когда мы ставим её на огонь. И чем выше температура нагревания воды, тем больше количества газа выделяется из воды. Таким же образом происходит выделение газа и в котле при его работе. Так как система закрытая, воздух скапливается в верхних точках системы, происходит её завоздушивание. А в следствие этого циркуляция теплоносителя перестает осуществляться должным образом, отказывают греть радиаторы, приходится ходить и откручивать краны Маевского, стравливать воздух с системы.

Конечно же основной вопрос, неужели от этого никак нельзя избавиться? Как избежать постоянного завоздушивания системы, чтобы каждый день (неделю, месяц – нужное подчеркнуть) не бегать с ключом, отверткой и миской к каждому радиатору и не стравливать образовавшийся воздух.

Как избежать завоздушивания системы отопления в частном доме.

Если у вас происходит так, а скорее всего так оно и происходит иначе зачем вы ищите эту проблему в интернете. У меня для вас две новости. Одна хорошая (всё можно устранить), другая (придется что-то сделать, система сама себя не починит).

Если система отопления частного дома нормально функционировала, а потом вдруг резко завоздушилась, при этом скорее всего вам пришлось добавить давление путем доливки теплоносителя. Скорее всего со временем вышла из строя мембрана. Срок службы гидроаккумуляторов, к сожалению, не такой большой (в среднем около 3-7 лет), причём их обслуживание/подкачку нужно проводить каждый сезон. Как вы поняли нужно менять мембрану если это возможно, либо гидробак целиком (если он уже прогнил или он не разборный). Кстати, если у вас гидробак установлен в котле и таковой уже не возможно приобрести, можно заглушить выход на него, а в систему отопления врезать обычный, объем нового гидробака должен быть равен объему теплоносителя*0,1. Т.е. 10 % от объема.

Если систему отопления вы запустили впервые, и она постоянно завоздушивается, как только вы не стравливаете воздух. Значит всё чуть хуже.

Во-первых, нужно убедиться, что на котле установлен автоматический развоздушник (автоматический клапан сброса воздуха). Если он установлен (на котлах с автоматикой, встроенным расширительным баком такой должен быть) его нужно открыть, открутить колпачок сверху. Немного — на пару оборотов. С завода они как правило закручены. В этот момент можно услышать, как выходит воздух. Собственно, на этом может все и закончится, и проблема будет устранена.

Где именно на вашем котле находиться клапан автоматического сброса воздуха (актуально для настенных котлов с автоматикой и встроенным гидробаком) нужно читать мануал. Как правило клапан находиться, где насос (на газовых котлах) и сверху теплообменника на электрических котлах. В общем читайте инструкцию, но его нужно открыть.

Если у вас напольный котел.

Тогда сразу после выхода из котла теплоносителя, вам должны были установить группу безопасности, которая и состоит из автоматического клапана, клапана безопасности и возможно манометра. Если у вас он не установлен – нужно это сделать. Важно это сделать на верхней точке котла, возможно в котле есть технологическое отверстие с заглушкой, и вы туда его просто вкрутите. Если нет – то решайте куда врезать его на трубу, выходящую из котла, как можно ближе к нему.

Вторым по значимости местом установки воздухоотводчиков должны быть места верхних точек за исключением радиаторов. Т.е. если труба идет в обход двери (по верху, а потом спускается вниз) то вверху он должен стоять, причем если у вас две трубы, то на обоих по воздухоотводчику. Если у вас есть такая ветка, то насос не всегда может прокачать систему и выгнать этот воздух в радиаторы, где его можно спустить через краны Маевского. Причём чем больше диаметр трубы, тем сложнее его оттуда выгнать без него. На малых диаметрах это может быть не критично.

При использовании труб отопления в теплом полу небольшие изменения в горизонте некритичны. При этом воздухоотводчики должны стоять на входном и выходном коллекторе. Тогда теплоноситель будет прокачиваться насосом в любом случае. За исключением только когда смесительный узел теплого пола не стоит на первом этаже, а трубы уходят на второй этаж.

Еще рекомендация: заземлить все коллекторы отопления. Профессиональные сантехники обязательно сделают это, но мало ли.

Последняя рекомендация. Если все, что вышеперечисленно не помогло, а радиатор постоянно перестает греть со временем и нуждается в постоянном стравливании воздуха, ставьте вместо крана Маевского автоматический воздухоотводчик. Может это и не эстетично, но надежно и практично.

Надеюсь, мои рекомендации по возможным причинам и устранению завоздушивания системы отопления в частном доме помогли!? Если нет пишите комментарии. Не обещаю быстрый ответ, но отвечу точно. Оставляйте почту.

 

 

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *